duminică, 12 februarie 2012

Maneca bufanta



 


















Etapa 1:


















Am trasat liniile dupa care voi face modificarea tiparului de baza al manecii.


Etapa 2:









Conturul de deasupra liniei AO l-am rotit spre stanga, punctul A ramanand fix.
Conturul de deasupra liniei BO l-am rotit spre dreapta, punctul B ramanand fix si am avut grija ca cele doua colturi drepte ale celor doua contururi sa se afle pe aceeasi orizontala.
In partea de jos a manecii, am rotit spre stanga conturul de sub linia CM, spre dreapta conturul de sub linia DN, urmarind si aici ca cele doua colturi drepte sa se afle pe aceeasi orizontala. Apoi am copiat conturul de sub linia MN si l-am mutat mai jos astfel incat segmentul MN sa se suprapuna peste orizontala ce uneste cele doua colturi drepte.

Etapa 3:
















In aceasta etapa am trasat un nou contur al manecii, liniile de culoare albastra



Tiparul final





















Acest tipar nu contine rezerve de coasere.

Daca dorim sa otinem o maneca bufanta doar in partea de sus a manecii sau doar in partea de jos, utilizam doar una din cele doua proceduri, in functie de necesitati.
Cele doua segmente AB si CD se pot ridica sau cobora, in functie de cum dorim noi (de unde dorim sa plece surplusul de material). De exemplu am vazut sacouri la care bufeul pleca de undeva de la linia cotului in sus.

5 comentarii:

  1. Multumesc mult! nu era greu deloc, doar ca imi lipseste viziunea in spatiu. sper sa fac rost de ea pe parcurs ce lucrez :*

    RăspundețiȘtergere
  2. Anca,
    Am scris despre blogul tau aici
    http://sewingzoe.blogspot.com/2012/03/pentru-croitorese-urmaritii-acest-blog.html

    RăspundețiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Zoe,iti multumesc pentru comentariul la adresa blogului meu!
      Am sa incerc sa-ti raspund cat mai clar la intrebari, sau mai bine zis la nelamuriri:
      1 Pana a nu-mi pune tu aceasta intrebare, legata de sistemul folosit la executarea tiparelor, nu am fost prea curioasa. E sistemul pe care l-am invatat eu in facultate. Presupun ca e un sistem romanesc care a fost inspirat de undeva din Europa. Spre deosebire de tine, recunosc ca nu am studiat si o alta documentatie. Felicitari pentru rabdare si interes!
      Legat de tabele te-as sfatui, si nu numai pe tine, sa dai "open" la poza si vei putea citi clar indicatiile din tabel.(Pentru cei ce nu stapanesc calculatorul destul de bine: clic dreapta pe poza si e prima optiune "open")

      2. Si bustul meu e destul de mare(port cupa C). Tiparul de baza se obtine in urma masurilor preluate din Stas sau in urma masurilor preluate direct de pe corp. In al doilea caz (marimi luate direct de pe corp), tabelul cu dimensiuni necesare constructiei tiparului de baza se completaza cu marimile preluate direct cu precizarea ca trebuie sa tii cont si de formula. Ex: Lt-lungimea spatelui pana la talie- este clar ca ai sa pui lungimea obtinuta prin masurare, dar in cazul unei latimi (ex> latimea spatelui pe linia taliei calculata in general cu formula Pt/4-1)e clar ca trebuie sa folosesti formula din tabel si cred ca se subintelege si de ce.In acest al doilea caz mai trebuie sa tii seama si de adaosuri, care sunt destul de importante. Ele sunt in functie de model, de tinuta, de straturile de material, de respiratie...etc
      Mai precizez aici ca deja se da un plus la fata prin formula: se de +1 la fata si -1 la spate.Si daca totusi simti ca nu-ti iese echilibrul vezi cat anume din intreg perimetrul vine la spate si cat la fata.
      Prin toate cele explicate mai sus am vrut sa evidentiez ca prin masurare directa pe corp, se pot rezolva multe din particularitatile corpului propriu.
      Legat de pensa de bust...am sa incerc sa-ti explic ca nu e nici o dificultate si nu cred ca necesita vreo mare modificare de tipar. Adancimea pensei sa obtine direct din constructie: sa zicem ca la mine Pb=90 iar la tine Pb=100...din start tiparul tau va fi mai lat pe liania bustului. Pe linia umarului, sa zicem ca vom avea aceeasi latime, la fel si in talie...prin constructie, pensele tale vor iesi mai adanci ca ale mele (adancimea expusa in tipar este tot o latime)Sper sa ai vedere in spatiu si sa intelegi tot ce spun eu acum, altfel recunosc ca e mai greu de inteles.
      Legat de corpurile "unbalanced" nu prea am iteles ce vrei sa zici...cum sa fie spatele mai scurt decat fata? Daca te referi la faptul ca poate intra mai mult material la fata de cat la spate, astea se rezolva prin adancimea penselor si la fel se poate rezolva si cu adancimea spatelui...acea curbura de care vorbeai tu.

      3. Termenii "sofisticati" sunt preluati din cartea de pe care am invatat eu. Am avut o postare in care explicatiile erau puse din mintea mea si a intervenit cineva cu un comentariu prin care mi se reprosa ca nu e nevoie de toate marimile date de mine pentru a putea realiza un tipar. Eu nu dadusem acele marimi doar de dragu de a le avea...erau inspirate tot din carte, si ca sa nu mai existe cineva care sa ma poate combate, am pus totul exact ca in carte.Recunosc ca am vrut sa fiu un pic rautacioasa aici :)
      Pe cat posibil eu incerc sa folosesc termeni cat mai prietenosi si sau dau explicatii cat mai pe intelesul tuturor. Cat imi iese asta...nu prea am reusit sa-mi dau seama. Mai sunt unele persoane care imi zic ca nu au inteles nimic... chiar nu stiu cum pot sa-i ajut pe toti. Cine nu ere nici un dram de vedere in spatiu si sa nu fi priceput vriun pic de geometrie la viata lui, nu prea cred ca pot sa-l ajut.
      Am sa te pun si eu in lista mea de bloguri.
      Legat de a rezolva ideile propuse de voi...bineinteles ca sunt de acord.
      In caz de alte nelamuriri, astept cu drag intrebarile tale.

      Ștergere
  3. Știe cineva cum se traduce pocket -sleeve? Mulțumesc

    RăspundețiȘtergere
  4. Gasesc un tipar si pentru rochii lungi?

    RăspundețiȘtergere